Die Reise war ein Traum und ich kann Idoumou nicht genug loben für seine hervorragende Organisation. Er hat, im Gegensatz zu mir, an alles gedacht und war auf jedes eventuell auftauchende Problem vorbereitet. Wahrscheinlich deshalb ist auch keines aufgetaucht. Ich dagegen hatte nicht erwartet, dass wir eine so aufregende Reise abseits aller Infrastruktur machen, war zu sehr von dem vergleichsweise luxuriösen Marokko verwöhnt, und hatte deshalb an grundlegende Dinge nicht gedacht. Einerseits wäre es wichtig gewesen, im Handgepäck nicht die ganzen letztlich doch nutzlosen alten Reiseführer hinein zu packen, sondern eine Grundausstattung, im Fall mein Koffer kommt nicht an. Andererseits hätte ich mir ein Betttuch mitbringen müssen für Biwak und Auberge, ein Handtuch und geschlossene Schuhe für Wege im Sand. Das einzige Problem, das Idoumou also hatte, war mein endloses Murren und Schimpfen und ich bereue dies sehr. Und auch damit wurde er spielend fertig.

So schön die Reise war, bereits die letzten Tage in Nouakchott konnte ich nicht abwarten nach Hause zu kommen und zu schreiben. Es hat mir so richtig in den Fingern gezuckt, die wollten sich an der Tastatur austoben. Und das haben sie dann ja auch gemacht. Ich habe das Haus nur verlassen, um meinen Kühlschrank aufzufüllen, ansonsten saß ich schon um 6 Uhr morgens vor dem Computer, habe gearbeitet bis spät in der Nacht. Mein Kopf war einfach voll mit den ganzen Erlebnissen und ich wollte das schnell niederschreiben, damit es nicht vergessen geht. Außerdem war mir bewusst, dass viele Leute tatsächlich auf das Buch warten. Mauretanien rückt wieder in das Interesse der Abenteuer suchenden Reisenden, die Sicherheitsbedenken sind beiseite geräumt und das Land lockt. Aber Literatur darüber gibt es kaum, erst recht keine aktuelle. Zur Abrundung meiner Recherchen hätte ich Hintergrundinformation gebraucht, das Internet ergab nichts, also ging ich in die Landesbibliothek. Als ich Mauretanien in die Suchmaske eingab gab es seitenweise Einträge, aber alles Bücher von mir, da ich ja alle neu erschienenen Bücher als Pflichtexemplar abliefern muss. Ich fand nur fünf fremde, nach dem Jahr 2000 erschienene Bücher und was dort drinnen war, war mehr als mager. Die Information, die ich suchte, bekam ich nicht.

Nachdem ich also nun gut eine Woche täglich 15 Stunden gearbeitet habe ist das Buch fertig! Am Montag geht es in die Druckerei und soll am 19. August geliefert werden. Bei mir als Eine-Frau-Verlag fällt ja die ganze Lektorenarbeit weg und sobald es geschrieben ist, kann es gedruckt werden. Obwohl auch ich den Text bis zum Umfallen Korrektur lese. Trotzdem entgehen mir Fehler, eigentlich bräuchte man eine zweite Person dafür, die habe ich allerdings nicht. Und es ist auch kaum einer so schnell wie ich und Geduld habe ich ja keine. Also, alle, die auf das Buch warten, es ist bald soweit und ich glaube, es lohnt sich. Viel musste ich ändern von dem Text, der bereits in der alten Ausgabe war, und neu hinzugekommen ist die wunderschöne neue Asphaltstraße ab Terjit sowie die abenteuerliche Karawanenroute Tidjikja – Ticht – Oualata. Und als Abrundung die Strecke von Kiffa zum Senegal.

Zu Jahresbeginn gibt es zwei wichtige Änderungen. Zunächst einmal das Porto. Früher habe ich meine Bücher ins Inland preisgünstig als Büchersendung verschickt und ins Ausland als „Presse&Buch“. Inland ist unverändert, aber „Presse&Buch“ gibt es nun nicht mehr, ich darf keine kommerziell verkauften Bücher mehr so senden. Das geht jetzt als Warenversand International und es ist ja klar, dass damit eine Preiserhöhung verbunden ist.

In die EU kostet der Versand für Bücher bis 500 g, also z.B. Campingführer, 3,81 EUR, bis 1000 g (z.B. Reisehandbuch) 8,33 EUR. Beide zusammen als Päckchen 8,89 EUR.

In die Schweiz kostet der Versand für Bücher bis 500 g 3,20 EUR, bis 1000 g 7,- EUR. Beide zusammen als Päckchen 12,70 EUR, das heißt einzeln ist es günstiger.

Als kleine Gemeinheit verlangt die Post nun auch noch eine ziemlich umständliche Ausfüllung eines Versandscheines mit Zollangaben.

Amazon

Wenn ein Kunde in meinem Shop (shop.edith-kohlbach.de) bestellt, mache ich das im Inland versandkostenfrei, im Ausland wird das tatsächliche Porto hinzugerechnet. Aber bei Bestellungen über Amazon ist das anders. Dort wird vom System kein Unterschied gemacht zwischen Inland und Ausland. Ich bekomme für jedes verkaufte Buch eine Summe (Verkaufspreis – Verkaufsgebühr) und zusätzlich 3,- EUR Versandkosten, egal wo hin. Da lege ich beim Reisehandbuch ziemlich drauf. Deshalb erlaube ich in Amazon nun nur noch Bestellungen nach Deutschland, nicht jedoch an MeinEinkauf.ch

Denn hier gab es ein Problem, auf das ich alle Schweizer aufmerksam machen möchte. Am 16.1.2019 wollte ein Kunde meinen Campingführer bestellen. Ohne mein und sein Wissen wurde er auf die Seite MeinEinkauf.ch umgeleitet und in der Bestellung stand am Ende zwar sein Name als Käufer, aber als Lieferadresse war angegeben:

MeinEinkauf GmbH
Max-Stromeyer-Str. 160
78467 Konstanz

Also haben wir das Buch versandkostenfrei nach Konstanz verschickt.

20 Tage später meldete sich der Kunde und fragte, wo denn sein Buch sei. Ich will die ganze leidige Suche nicht berichten, aber am Ende wollte MeinEinkauf.ch nichts von dem Kunden und dem Buch wissen und Amazon wies jede Verantwortung von sich. Ich werde nie mehr an diese Anschrift liefern.

Ja, ich weiß, ich habe schon oft von meinen Schönheitsbehandlungen erzählt, aber leider muss es wieder sein. Sonst wohne ich immer im Tichka und gehe dort zu einem kleinen Vorstadtfriseur, aber diesmal wohne ich im Riad Tawargit in der Medina. Hier gibt es auch einige Salons, aber die haben Mondpreise und da ich sowieso Peter in Gueliz besuchen wollte konnte ich dort gleich zu Chez Ahmed gehen, bei dem ich mir schon einmal die Haare schneiden ließ. Dieser Salon ist sehr groß und modern, liegt gleich hinter dem Carre Eden und ist dennoch bei Touristen nicht bekannt. Hier gehen die besser gestellten Marokkanerinnen hin. Habe dann ein Rundum-Paket genommen, zunächst Haare waschen, schneiden, fönen, dann Epilage, Maniküre und Pediküre. Eigentlich wollte ich ja keine Pediküre, da die erst vor 2 Wochen am Tichka gemacht wurde, aber die nette und kompetente Fatima wies auf meine von der trockenen Wüstenluft sehr verschorften Füße hin und meinte, sie habe da eine klasse Paraffinbehandlung. Also das kenne ich noch nicht, deshalb ließ ich mich ziemlich schnell überreden. Ich war ganze vier Stunden in dem Laden. Zunächst schnitt Rachid mir sehr gekonnt die Haare, dann werkelte Fatima mit ihrem Lehrling an mir herum. War teilweise ziemlich heiß, weil beide Beine in der Luft hingen, um bearbeitet zu werden und gleichzeitig mir der Massagestuhl den Rücken knetete. Am Ende wurde auf die Füße heißes Paraffin aufgestrichen und dann in Folie eingewickelt. Nach 15 Minuten kam das wieder runter und die Füße waren babyweich.

Es war einfach toll und wenn die Preise hier auch höher sind, sie sind es wert, weil viel mehr geboten wird und alles blitzeblank sauber ist. Ich habe schließlich für diese Luxuskur 40 Euro gezahlt, da wären zu Hause gerade mal die Haare ab gewesen.

Chez Ahmed, 30 Rue Tariq Bnou Ziad, Gueliz (etwas versetzt hinter Carre Eden), Tel. 0524 – 433460, Fatima Tel. 0670 97 24 73. Ich war an einem Vormittag da und Fatima wurde herbei telefoniert, aber besser ist es, man macht einen Termin aus. Dienstag ist ihr Ruhetag, nicht aber von dem Salon.

Diese Strecke, die östlich von Ouarzazate hinauf in den Hohen Atlas führt, kenne ich gut. Vor langen Jahren war es noch Piste und ich hatte mir vorgenommen, diese zu erkunden. Doch als es nach etwa 30 km hinauf in die Berge gehen sollte verengte sich die Piste plötzlich auf nur eine Spur und außer für Maultiere war hier kein Durchkommen. Dafür habe ich eine nette Familie kennengelernt, die in der Nähe wohnt. Genau zwei Jahre, 2003, später war ich wieder in der Gegend und traute meinen Augen nicht, als plötzlich eine Asphaltstraße über den Hohen Atlas bis nach Demnate führte, die sogar für Wohnmobile befahrbar war. Doch dieses Vergnügen war nur von kurzer Dauer, denn jeden Winter zerstören heftige Regenfälle und Schneeschmelzwasser die Straße, die nicht fest genug angelegt war. Und so erhob sich die Frage, wie ist der Zustand zur Zeit, welche Fahrzeuge können passieren.

Schon als ich im letzten Jahr im 123Soleil in Skoura war hatte ich eine Abkürzung entdeckt, die direkt von Skoura auf diese Passstraße führt. Damals noch im Bau ist es heute eine gute Trasse, die von allen Fahrzeugen gefahren werden kann. Und auch die Demnate-Straße ließ sich gut an. Zwar nur ein schmales Teerband, aber Gegenverkehr gab es so gut wie keinen. Es waren schon etliche Kilometer vorbei gezogen, bis sich dann ab Tamezrit doch Schwierigkeiten ergaben. Und die verstärkten sich. Im mittleren Teil ist die Straße auf lange Strecken nur Piste. Es ist ja sowieso eine sehr kurvige Strecke, gerade Passagen gibt es überhaupt nicht und wenn ich es tatsächlich mal schaffte, in den 3. Gang zu schalten musste ich gleich wieder zurück, wegen enger Kurve oder Geröllmassen auf der Strecke. Zwar ist nach den letzten Regenfällen schon wieder alles beiseite geräumt worden, und man kommt gut durch, aber eben langsam und nur mit geländegängigem Fahrzeug. Ich kann mir einen 4×4 VW Bus hier durchaus vorstellen, aber ein Privat PKW sicher nicht. Es sind noch nicht mal Schlaglöcher, sondern der Belag ist entweder völlig weg oder von fest gewordenem Schlamm überdeckt.

In Demnate angekommen rief ich dann im Büro an, um zu erfahren, in welcher Unterkunft man für mich gebucht hat. Das Riad Tawargit soll es sein und ich soll doch direkt dahin fahren, meinen Pajero Sport auf den Parkplatz in der Medina stellen, er würde dann abgeholt.

Haha. In die Medina. Mit so einem schönen Auto, das trotz aller schlechten Pisten der letzten zwei Tage keinen Kratzer abbekommen hat. Niemals! Also fuhr ich zur Agentur, ein Fahrer kam runter und fuhr mich. Etliche Male musste ich die Augen zu machen, ich hätte das nie gekonnt, auch den Weg nicht gewusst. Dankbar verabschiedete ich mich von dem weißen Prachtstück, aber ganz ehrlich, mein Land Rover Discovery zu Hause ist trotz seiner fast 120.000 km noch immer das bessere Auto. Der Pajero geriet leicht ins Schleudern.

Auf dieser kurzen Reise kann ich ja leider nicht alle meine Freunde besuchen, aber die wenigen, die an der Strecke liegen, müssen sein. Zwischen Merzouga und Nekob gab es keine besonderen Vorkommnisse, das geht schnell voran, und in Nekob machte ich bei Brahim und Brigitte von der Auberge Chez Bassou Station. Einerseits wollte ich guten Tag sagen, andererseits aber auch die Strecke über Bab-n-Ali fahren, um zu sehen, wie weit die Bauarbeiten voran geschritten sind. Beim Mittagessen sagte Brahim jedoch, es gäbe eine neue Piste direkt nach Skoura, also fuhr ich lieber diese. Brahim gab mir Infos, er war sie erst vor wenigen Wochen gefahren, aber vor dem Regen.

Also machte ich mich auf den Weg. Zu Beginn ist die Piste richtig breit zur Trasse ausgebaut und ich dachte, das ginge bis zur Minenstadt Bouskour so. Aber nein, schon auf halber Strecke war eine Mine und die Trasse führte nur dorthin. Weiter ging es auf einer Piste, der man ansah, dass sie erst kürzlich ausgebessert worden war, Spuren schwerer Baumaschinen waren zu sehen und die Erde noch recht locker, ganz offensichtlich war ich das erste Fahrzeug. Ich kam ganz gut voran, ab und zu ein Oued mit etwas Wasser, sehr einsam alles, aber dann. Ein größeres Oued, am Rand wusch eine Frau die Wäsche, zusammen mit einem Kind die einzigen Lebewesen, die ich fand. Ich querte das Oued zweimal, kam gut durch das Wasser, aber dann. Geröll hatte die Piste so verengt, dass kein Fahrzeug mehr durchkam. Jenseits konnte ich meine schöne Piste sehen, das GPS zeigte Bouskour in nur 8 km Luftlinie, aber es gab kein Hindurchkommen. Ohne jegliche Hoffnung auf Antwort lief ich zur Waschfrau, fragte „Bouskour“, bekam aber nur Kopfschütteln. Monsieur? Kopfschütteln. Schließlich wies sie auf einen Berg etwas neben meiner Piste, auch da ging eine Spur hinauf. Zunächst musste ich meinen Wagen wieder rückwärts aus dem Geröll kriegen, ich hatte mich schließlich so weit wie möglich hinein gewagt, und dann ging es den Berg hinauf. Keinerlei Autospuren ließen nichts Gutes vermuten und so war es auch. Nach gut 1 km war die Piste wieder so verengt, dass ich nur rückwärts wieder zurück kam. Und das alles ohne die Rückfahrkamera meines guten Discovery, der leider zu Hause in der Garage steht. So richtig wohl war mir nicht, als ich wieder auf Höhe der Frau angekommen war. Die ganzen 68 km teils schlechter Piste zurück nach Nekob? Die weiteren Pläne aufgeben? Und wo bin ich überhaupt? Irgendwie hatte ich keine Ahnung.

Ich war kurz vor dem Heulen. Das Telefon hat natürlich keinen Empfang, keine Menschenseele in der weiten Landschaft. Zum Glück genug Treibstoff, Wasser und Essen. Doch dann ein Alter im Garten. Spricht natürlich nur Berber und hat von Bouskour noch nie gehört. Zuckt mit den Achseln. Ich auch. Gut, wir haben eine Sprache, in der wir uns verstehen. Dann sagt er nur zwei Worte, Piste und Kelaa und weist in die Richtung, aus der ich zuvor kam.

Da klingelt es bei mir. Ich habe ja die schöne Skizze von Brahim. Dort ist eine Kreuzung eingezeichnet, links geht es zu meinem Bouskour, aber rechts nach El Kelaa. Und das ist nicht weit von Skoura, wo ich hin will. Von da ging alles ganz einfach, wenn ich auch völlig fertig nach 20 km an der Hauptstraße ankam und nach weiteren 35 km in Skoura. Dort wartete Hassan im 123Soleil schon auf mich und hielt mir ein kühles Bier entgegen, es ist einfach schön, Freunde zu haben.

Später am Telefon mit Brahim wurde dann klar, dass ich auf der richtigen Piste war, aber der Regen hatte viel zerstört. Zwar war die Piste großenteils repariert worden, aber die Oueddurchfahrt eben noch nicht. So bleibt mir das also für einen neuen Tag. Bei Hassan habe ich es zum erstenmal erlebt, dass gerade kein Camper da war. Hier kommen ja gerade die 4×4-Fahrer gerne hin, weil es so schön ist und die großen Weißen wegen der Enge nicht rein kommen. Aber die Saison hat halt noch nicht angefangen.

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P.S. Dieses schöne Auto, ein Mitsubishi Pajero Sport, der mich tapfer durch alle Oueds und hoch auf die Berge gebracht hat, kann man über mich mieten. Anfragen per Email.

Die meisten Teilnehmer wollten nicht zum Sonnenaufgang geweckt werden, was ich absolut verstehen kann. Erstens sind alle wohl ziemlich erschöpft von der doch stressigen Reise, zweitens sind tatsächlich die Sonnenaufgänge von meinem deutschen Balkon viel schöner. Und so ging der Ritt auf den Kamelen zurück nach einem richtig guten Frühstück, eigentlich das Beste bisher mit zartdünnen Crepes. Ich fuhr natürlich wieder auf meinem Quad voraus, ich wollte die Autokarawane so organisieren, dass ich alle unter bekomme und meinen Mietwagen für mich habe, so dass ich noch einen Tag in Merzouga bleiben kann. Aber Abdou hatte schon an mich gedacht und noch einen zusätzlichen Wagen geschickt. Daher gab es ein großes Abschiednehmen, nur wie ich später hörte, waren die Polizeibeamten in Errachidia nicht so ganz glücklich, dass ich der Gruppe fehlte, die wollen auch immer alle zusammen haben. Aber das Problem ließ sich lösen und ich besuchte zuerst mal Brahim im Sahara Garden. Auch diese Auberge habe ich von Anbeginn in der Entstehung erlebt und es ist schon toll, was daraus nun geworden ist.

Danach ging es zum Haven la Chance, weil dort immer viele Camper sind. Nun, noch vor der Saison, waren nur zwei dort, aber der eine aus meiner Heimatstadt Wiesbaden. Das ging natürlich nicht ohne ein Plauderstündchen bei einem Glas Rose ab, der auch schon früh am Morgen schmeckt. Doch dann klingelte das Telefon und Ali Mouni rief an, er wollte mich unbedingt sehen, auch seinen Nomad Palace kenne ich schon als leeres Grundstück, heute hat er 40 wunderschöne Zimmer und zwei Pools. Ali muss immer was bauen, seine Auberge wird ständig verändert und so ist er auch nun wieder dabei, sein Restaurant schon zum vierten Mal umzubauen.

Es war klar, dass ich dort so schnell nicht mehr weg komme und ein Zimmer wurde bereitet, ich konnte mich endlich mal kurz ausruhen, denn ich bin ziemlich fertig. Ich habe nun größten Respekt vor dem Beruf des Reiseleiters, das ist sehr anstrengend und eigentlich war ich dauernd am Telefon. Doch irgendwie finde ich nie Ruhe und so überredete ich Ali zu einer kurzen Tour. Unterwegs fiel mir ein, dass Barbara und Andreas, mit denen ich zu Anfang unterwegs war, doch auch am Erg Chebbi sind, im schönen Riad Madu. Und so holten wir die Beiden ab und fuhren zum Sonnenuntergang an den Flamingosee.

Die Geländewagenkarawane brachte uns zunächst von Errachidia nach Erfoud, wo im Restaurant des Dunes das Mittagessen auf uns wartete. Alle Teilnehmer entschieden sich für die Medfouna, das traditionelle Gericht der Region. Ein Fladenbrotteig wird mit einer Masse aus Fleisch, Kräutern und Gewürzen gefüllt und dann im Holzfeuerofen gebacken. Die armen Piloten hatten ja bisher überhaupt keine Gelegenheit, Geld auszugeben und ein paar Souvenirs für die Familie einzukaufen, also verkürzten wir die Wartezeit aufs Essen mit einem Besuch in der dazugehörigen Boutique. Es gab natürlich einen Chech für die Wüste, der ja unbedingt nötig ist, aber auch kleine Schönheitsprodukte mit Arganöl für die Frauen waren sehr gefragt, der Laden sah danach aus wie nach einem Heuschreckeneinfall, leer gekauft. Nach dem Essen ging es noch zu den Fossilienbrüchen und auch da waren die fliegenden Händler ganz glücklich über ein wenig Umsatz, wenn auch meist in Euro.

Weiter ging es offroad direkt zu dem Dünen, wo die Kamele schon auf uns warteten. Das Gepäck wurde in einem Pickup untergebracht, der Fahrer ließ natürlich zunächst etwas Luft aus den Reifen, damit er über die Dünen kommt, denn unser Camp liegt wirklich wunderschön mitten drin. Eine Dame konnte wegen Rückenproblemen nicht reiten, auch für mich war kein Kamel bestellt und dann war der Pickup voll und ich passte nicht mehr rein. Wie herrlich! Denn so wurde extra für mich ein Fahrer mit Quad bestellt und ab ging die heiße Fahrt.

Eigentlich sollte die Karawane rechtzeitig zum Sonnenuntergang ankommen, aber nichts tat sich. Das sind dann die Momente wo ich als Reiseleiterin nervös werde. Natürlich habe ich nicht gedacht, dass etwas passiert ist, nur dass sie doch den schönen Sunset verpassen. Irgendwann organisierte ich meinen Quadfahrer und fuhr der Gruppe entgegen. Aber alles in Ordnung, sie hatten sich unterwegs eine Düne ausgesucht und von dort geschaut. Man hat ja genug davon am Erg Chebbi.

Der Empfang im Biwak war dann einfach grandios. Eine Gnaoua-Gruppe aus Khamlia empfing uns, das war so schön. Es gab Tee und Kekse und danach verteilte ich die Zimmer, wir haben wirklich alle 16 Luxuszelte des Camps aufgebraucht und für mich blieb nur ein einfaches Zeltchen, doch auch mit WC und Dusche. Nur ohne Steckdose, doch die wurde flugs gelegt. Es ist einfach unglaublich, wie der Komfort in der Wüste fortschreitet, aber auch gefragt ist. Einige Zelte haben bereits eine Klimaanlage und ich bin sicher, die anderen werden folgen. So kann man auch im Sommer in der Wüste übernachten. Im Restaurant gab es natürlich Wlan, noch vor kurzem unvorstellbar, ich bin nur gespannt, wann es auch mitten in der Wüste einen Pool geben wird.

Zum Abendessen gab es Tajine und danach natürlich wieder Musik und Tanz. Was für ein herrlicher Abend, bei dem vor allem das Wetter wunderbar mitgespielt hat. Sowohl auf dem Flug als auch hier in der Wüste hatten wir einen klaren, windstillen Tag, nur um die Sterne zu sehen, muss man das beleuchtete Camp ein wenig verlassen.

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