Ich hatte gerade den Campingplatz in Ouarzazate verlassen, der ist ja am Ortsausgang, und war mit meinen Gedanken noch ganz dort. Die Stadt war zu Ende, man fährt dann automatisch ein wenig schneller, und dann wars passiert. Radarkontrolle, Papiere bitte. Zwei Beamte, beide noch recht jung. Der eine zückte sofort seinen großen Block und meinte 150 Dirham. Zu solchen Gelegenheiten vergesse ich ja prompt alle meine Sprachkenntnisse und kann mich nur noch in meiner Muttersprache ausdrücken und habe auch unendlich viel Zeit. Was bisher auch immer geklappt hat, in all den Jahren musste ich erst einmal bezahlen.

Arabic, English, Français, meinte er. Ich: Deutsch! Der Chef wurde dazu gerufen, sehr gutaussehend, Anfang 30, richtig nett, unpassend zum Job. Aber er versuchte, das mit harter Miene wiedergutzumachen. Es entspann sich ein längerer Dialog, wobei ich alles verstand, die Beiden aber nichts. Und was mich am meisten freute, ich habe die so sehr abgelenkt, dass ganz viele mit erhöhter Geschwindigkeit durchfahren konnten, ohne geblitzt zu werden. Einmal ein Bus, dem sie noch hinterherriefen und dann sein Nummernschild irgendwohin durchgaben.

Mein Vergehen war, dass ich in einer Zone, die noch zur Stadt gehört, obwohl völlig unbebaut, 78 statt 60 fuhr. Und die hatten sich genau vor dem 60 Ende Schild aufgebaut. Ein 60 Anfang Schild gab es nicht, das muss man halt wissen. Und ich dauernd in Deutsch, woher soll ich das wissen.

Inzwischen gelang es ihnen doch, einen Falschfahrer anzuhalten, einen Amerikaner. Der stand da mit steinerner Miene, noch böser als der Chefpolizist, zahlte wütend seine 400 Dirham. Der Chef zu mir, nun gib mir doch endlich das Geld, brauchst doch nicht wie er 400 zu zahlen. Der Dialog ging also weiter, und auf einmal, man glaubt es kaum, flog dem hübschen Chef ein Lächeln übers Gesicht. Da sah er noch netter aus. Er sagte wieder was. Hab vergessen was, und mir rutschte das arabische Makein Muschkil raus, zu Deutsch: kein Problem. Da hättet ihr mal sehen sollen, was los war. Der lachte wie verrückt, ratterte in Arabisch los, sagte zu dem Mitarbeiter, stell dir vor, die kann Arabisch, und das Eis war gebrochen. Schaffte es nicht, ihm beizubringen, dass ich nur wenige Worte kann.Wir lachten alle zusammen und er erklärte mir noch, dass es eine 10 % Toleranz gibt. Wäre ich 66 gefahren hätte es noch gereicht, ab 67 Strafe.

Ja, ich zahlte die 150 Dirham, da kam ich nicht raus, aber für das Erlebnis war es mir das wert. Ich gestand dann, dass ich auch Englisch und Französisch kann und meinte, ob er denn Kinder hätte. Sofort zog er sein Telefon heraus und zeigte mir seine zwei kleinen Mädchen. Und ich holte mein Alibuch über Marokko aus dem Auto und schenkte es ihm. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte mich noch zum Essen eingeladen. Und ich wollte wissen, warum der Ami 400 DH zahlen musste. Er hatte die durchgezogene Linie überfahren und zudem telefoniert.

Also merke, nach der Stadt nicht so schnell aufs Gas. Denn die Polizisten sind vielleicht nicht immer so goldig.

Ich bin nun schon den zweiten Tag in Skoura in der schönen Kasbah 123 Soleil und dachte die ganze Zeit, schade, hier gibt es nichts zu berichten, keine Abenteuer für den Blog. Doch dann schoss es mir wie ein Blitz durch den Kopf, genau das ist es! Es gibt nichts zu berichten, weil dies hier einfach eine Oase des Friedens und der Ruhe ist.

Ich kenne Hassan seit meiner ersten Marokkoreise und will hier nicht noch einmal die ganze Geschichte erzählen, denn das habe ich schon 2017 getan:

https://marokkoblog.edith-kohlbach.de/kasbah-123-soleil/

Hier bin ich auch nicht hingefahren zum Recherchieren, ich kenne den Platz und Neuigkeiten könnte ich auch von Hassan fernmündlich erfahren. Ich wollte einfach mal wieder ein paar Tage unter Freunden sein. Gerade in Skoura habe ich, fast wie in Merzouga, mehrere Adressen, wo ich gerne hingehe, aber diesmal, wie auch meist, hat die Kasbah 123 Soleil wieder gesiegt. Es ist ein Gästehaus, eher einfacher Stil, aber alle Zimmer nett eingerichtet und mit Bad und AC. Aber zusätzlich gibt es einen Campingplatz. Und den finden nicht alle, was genau der Clou an diesem Platz ist. Es geht für 4 km recht holprig auf Piste durch den Palmenhain und wenn man denn wirklich angekommen ist, ist das Tor auch nicht allzu breit. Standardwohnmobile mit guten Fahrern schaffen es, aber meist kommen kleinere Busse oder 4×4. Und damit recht abenteuerlustige und nette Menschen.

Aber es gibt ja auch Gästezimmer und es ist eigentlich immer jemand da. Vor allem für Kinder ist es hier ein kleines Paradies. Hassan hat einen kleinen Zoo, okay, vielleicht nicht nur zur Belustigung für die Kinder, vielleicht auch für Nahrungszwecke, aber egal, den Kindern macht es Spaß. Die Attraktion zur Zeit ist eine zwei Monate alte Perserkatze, die mich so sehr an meinen verstorbenen Rhadschar erinnert. Aber auch eine verletzte junge Ziege. Da im Zoo auch Esel sind, die die Ziege gut kennt, hat sie keine Angst vor denen. Bis dann ein fremder Esel zu Besuch kam und sie trat, so dass die Hüfte gebrochen wurde. Nun wird das Zicklein jeden Morgen in den Palmenhain gelegt, Futter und Wasser dazu, und so darf sie sich unter den Menschen aufhalten. Moustafa überlegt, einen Rollstuhl für sie zu basteln.

Somit sind wir bei Mustapha. Er ist neuerdings die gute Seele des Hauses. Hassan als der Hausherr hält sich mit Arbeiten nicht so auf, er ist ja der Chef, und sein Cousin Mustapha macht nun alles. Dabei ist er so nett und zuvorkommend, lacht immer und behandelt jeden wie seinen persönlichen Freund. Es ist kein Wunder, dass die Gäste, die hierherkommen, sich nur schwer wieder trennen können und oft länger bleiben als sie vorhatten.

Alle Campingplätze Marokkos findest du in meinem Campingführer: https://shop.edith-kohlbach.de/

Ich wurde eingeladen, in Ouarzazate in dem neu errichteten Hotel Oz Palace zwei Nächte zu wohnen. Dafür bin ich sehr dankbar, denn mein Fuß hatte dringend eine Auszeit nötig und so habe ich auch fast den ganzen Tag im Hotel verbracht. Ganz davon abgesehen liebe ich es, ein paar Tage in luxuriöser Umgebung zu verbringen. Es ist tatsächlich palastartig, sehr edel und aufwändig gebaut, hat 2 Doppelzimmer und 12 Suiten, wobei mein Doppelzimmer durchaus als Suite durchgehen kann, es hat eine bequeme Sitzecke, einen Balkon mit Tisch und 2 Stühlen und eine Minibar. Allein die Tür zu meinem Zimmer mit dem schweren Messingriegel ist etwas ganz besonderes.

Allzu oft bin ich nicht in Luxushotels untergebracht, und wenn dann meist in den Xaluca – Hotels, wo es absolut nichts einzuwenden gibt. Aber diesmal war ich doch enttäuscht. Hier zunächst mal die Preise des Hotels, und die sind schon saftig, eine Stelle abziehen und ihr habt den Preis in Euro:

Positiv

Herrliches, sehr aufwändiges Gebäude im orientalischen Stil, wie im Märchen, sehr ruhig. Schöner Garten mit Pool, bequeme Sonnenliegen mit Handtuch und Strohhut. Das Tor ist immer geschlossen, so dass keine Fremden herein kommen, sehr nettes aufmerksames Personal. Das Zimmer groß und komfortabel, das Bett bequem, die Bettwäsche vielleicht ein wenig zu sehr gestärkt. Knuffeliger Bademantel mit Kapuze. Minibar gut mit kostenlosem Wasser bestückt, Wasserkocher und Teebeutel.

Negativ

• Klodeckel ist an einer Seite nicht angeschraubt, wackelt hin und her.
• Blumen waren schon verwelkt bei Einzug, das blieb so auch am 2. Tag.
• Am 2. Tag kein warmes Wasser und kein Handtuch am Waschbecken.
• Zu wenig Steckdosen, wenn man am Bett Handy laden will muss man Lampenstecker rausziehen

Das Essen wurde stilvoll und von nettem Personal serviert, wurde aber doch dem hohen Preis in keiner Weise gerecht. Zuvor gab es immer eine Auswahl kleiner Snacks, die waren sehr gut. Danach eine Suppe, es fehlte Salz, aber das ist eigentlich überall so. Am 1. Tag bekam ich danach Putenfleischstreifen in einer Sauce, garniert mit gedämpftem Gemüse: so lala. Danach einen Vanillepudding, war okay. Aber für 400 DH?

Am 2. Tag Vorspeisen ähnlich, aber das Hauptgericht war der Hammer. Eine winzige Pastilla mit Hühnerfleisch, exakt die gleiche hatte ich am Tag zuvor in der Konditorei Habbous am Markt für 15 Dirham gekauft. Geschmack sehr ähnlich. Als Nachtisch einen Apfel und eine Banane.

Nein, wenn ich selber zahlen müsste, das wäre nichts für mich.

In Ouarzazate angekommen muss ich natürlich die Campingplätze besichtigen. Es gibt zwei, der lange bestehende und beliebte Platz am Ortsausgang und einen neueren im Palmenhain abseits der Straße nach Zagora. Zunächst also zum Platz in der Stadt. Der war vor allem bei Franzosen immer sehr beliebt, weil der alte Patron Papi es einfach gut mit ihnen konnte. Einmal war ich dort und er hatte gerade eine Riesenschale in der Hand, brachte sie zu einer Gruppe von Franzosen und ich wurde eingeladen, zu Lapin Farci, gefülltes Kaninchen.

Doch Papi ist vor ein paar Jahren gestorben, sein Sohn (oder Söhne) hat den Platz übernommen und seitdem ein richtiges Schmuckstück daraus gemacht. Er baute einige schöne Zimmer mit Bad für Gäste ohne Wohnmobil und in der Mitte ein neues Restaurant mit Dachterrasse, von der aus man ganz herrlich einen Aperitif zum Sonnenuntergang genießen kann. Das sah ich schon im letzten Jahr. Doch nun hat er wieder was Neues gebaut, was den Gästen sicher auch gefallen wird, eine sehr gemütliche Bar, aus Lehm und mit Palmzweigen gedeckt. Hier wird man sich sicher gerne aufhalten. Der Platz besticht durch seine Stadtnähe, Geschäfte sind nicht weit und zur Kasbah Taourirt ist es nur ein kleiner Fußmarsch.

Heute wurden jedoch alle Wohnmobile, die auf dem Platz verteilt waren, auf den Bereich gleich am Eingang umgesiedelt, denn im Restaurant wird eine Hochzeit gefeiert und alles schön geschmückt. Ich werde eingeladen, abends zu kommen, mitzufeiern und zu essen, und ich bin sicher, auch die Camper dürfen mitmachen. Das bedeutet natürlich auch, dass es recht laut zugeht. Ich wäre schon gerne gekommen, bleibe ja auch zwei Nächte in Ouarzazate, aber ich war dann einfach viel zu müde.

Lot of Stars

In früheren Ausgaben meines Campingführers war Bivouac La Palmeraie genannt, ein kleiner Platz unter Palmen etwas außerhalb in der Palmeraie von Ouarzazate. Die haben nun völlig auf Eco-Lodge umgestellt, haben kein Camping mehr, sondern nur noch Zimmer, aber es ist sehr hübsch geworden. Ich könnte mir schon vorstellen, dort zu wohnen. Aber ein Verwandter hat nun nur wenige 100 Meter entfernt die neue Anlage Lot of Stars aufgemacht. Auch dort gibt es Zimmer, aber eben auch einen Campingplatz und man steht sehr hübsch und schattig unter Palmen. Auch der Empfang ist sehr nett. Habe gestern mit einem Camper aus Südafrika gesprochen, mit gemietetem Wohnmobil aus Marokko, er wollte gerne grillen, fragte den Chef und der brachte ihm sofort einen tönernen Grill samt Holzkohle. Der Platz ist auch bereits in meinem Campingführer enthalten, aber ganz neu ist nun ein schöner Pool, der für die Camper sogar kostenlos ist. In einem Zeltrestaurant kann man gemütlich sitzen. Die beiden Plätze sind komplett unterschiedlich, aber die Camper auch, und so kann sich nun jeder das aussuchen, was mehr zu ihm passt. Lot of Stars ist sicher ruhiger als der Platz in der Stadt, dafür gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Da muss man zuvor im Carrefour einen Stopp einlegen, den es in Ouarzazate ja nun gibt.

Den Campingführer könnt ihr im Shop bestellen.

Der Jebel Siroua nördlich von Taliouine ist bei vielen unbekannt, da sich zunächst nur wenige passierbare Wege dort fanden. Inzwischen ist einiges asphaltiert worden, dennoch gibt es noch viele abenteuerliche Routen, die besonders bei Motorradfahrern beliebt sind. In meinem Reisehandbuch beschreibe ich die Strecke G4: Aoulouz – Askaoun – Anezal. Doch hatte sich bei meiner letzten Fahrt herausgestellt, dass im zweiten Teil der Passübergang kurz nach Askaoun inzwischen so zerstört ist, dass nur noch Motorräder oder Quads durchkommen. Ich wollte herausfinden, wie der Zustand heute ist und vor allem nach den starken Regenfällen vor kurzem. Zwar wird mein Buch sehr viel von Wohnmobilfahrern gekauft, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht darauf beschränkt ist. Es sind auch Pisten enthalten und viele Strecken wurden sogar durch ein Symbol besonders für Motorräder gekennzeichnet.

Eines ist mal klar, man sollte sich nie auf eine unbekannte Wegstrecke begeben, ohne vorher Informationen einzuholen. Das ist keine Durchgangsstraße. Im damals zerstörten Mittelteil ist ziemliche Einsamkeit, dorthin brauchen keine Versorgungsfahrzeuge zu fahren, da die Dörfer von der jeweiligen Seite angefahren werden, wo die Piste besser ist. In der Auberge Safran sprach ich daher mit dem Inhaber Mahmoud, der sofort seine Telefonkontakte spielen ließ. Eine Aussage war, alles kaputt, zwei weitere, für Geländefahrzeuge passierbar. Vor allem letztere Auskunft kam von einem Mann, der dort oben wohnt und es wissen muss.

Hier noch mal ein Hinweis, den ich auch in meinem Buch gebe: Wenn Sie eine Auskunft benötigen, ob eine von Ihnen gewünschte Route befahrbar ist, fragen Sie immer nur jemanden, der keinen Vorteil davon hat, dass Sie nicht fahren. Ich erinnere mich an Tinerhir, bevor die Straße asphaltiert war, oder auch noch danach, weil heftige Unwetter die Straße zerstört hatten. Wenn man dann einen Campingplatzbesitzer oder einen Guide fragte, dann sagte er immer, nein, die Straße ist nicht passierbar, weil man Sie dabehalten wollte. Gut ist es, zum Beispiel an einer Tankstelle Lastwagenfahrer zu fragen, die gerade daher kommen. In meinem Fall hatte Mahmoud jedenfalls kein Interesse daran, mich dazubehalten und ich konnte die Auskünfte ernst nehmen.

Taliouine – Askaoun – Anezal

Am frühen Morgen verabschiedete ich mich dann mit einem Kaffee von Ahmed und begab mich auf die Strecke. Die ersten Kilometer nach Askaoun sind offiziell geteert und stark befahren, da die Dörfler runter nach Taliouine zum Arbeiten oder Einkaufen kommen. Aber dieses einstige Teerband ist kaum noch zu sehen, seit Jahren völlig ausgefranst und voller Schlaglöcher und wirklich schwierig zu fahren. Dauernd muss man auf den steinigen Rand ausweichen. Kein Spaß. Oben auf dem Plateau wird es besser. Ich hatte ja gehofft, die blauen Safranblüten zu sehen, denn Ende Oktober bis in den November ist Erntezeit, aber leider war ich doch ein paar Tage zu früh. Ich erreichte Askaoun, den Ort, an dem ich die Navigation für obige Strecke fortsetzen und den Zustand der Piste überprüfen wollte.

Den Beginn zu finden war ziemlich einfach, die beschriebene Abzweigung war da und in einwandfreiem Zustand. Zwar nicht asphaltiert, aber es war eine breite Trasse, die wohl eines Tages asphaltiert werden soll. Schön zwar, aber noch kein Grund zur Freude. Denn wer weiß, wie lange das so bleibt.

Nun muss ich noch einen Einschub machen zu Google Maps. Das ist, gerade für Marokko, schon eine Revolution. Vorher konnte man mit seinem Navi fahren, musste sich aber immer die passende Karte dazu besorgen. Entweder von Garmin gegen teures Geld oder etwas umständlich im Internet kostenlos. Doch hundertprozentig war das nicht. Google Maps ist auf Marokkos Teerstraßen wirklich richtig gut, der Streckenverlauf wird gezeigt und man kann ihm gut folgen. Obwohl es kaum Infos über Baustellen gibt. Über den Straßenzustand, also geteert oder Piste, sagt Google allerdings nichts und genau da setzt mein Reisehandbuch ein, denn ich schreibe darüber und gerade Wohnmobile können so erkennen, ob die Strecke für sie befahrbar ist. Und heute wollte ich nun mal sehen, wie zuverlässig Google mit Pisten ist.

Ich fuhr also ziemlich vergnügt so mit 60 kmh vor mich hin und freute mich an der Natur, die Berghänge waren ziemlich kahl. Google führte mich gut, allerdings gab es auch keinerlei Abzweigungen. Doch dann, nach 12 km Ende der Trasse, weiter auf Piste. Solange die Trasse bestand waren auch die vielen zu überquerenden Oueds gut ausgebaut, das ändert sich natürlich bei einer Piste. Am Rand konnte man ab und zu noch Wasser stehen sehen, aber ich kam gut durch. Doch immer hat man die Angst: muss ich etwa zurück? Diese vielen Kilometer und die schlechte Strecke. Bitte nicht.

Je länger ich fuhr, desto schlechter wurde die Piste, aber desto schöner die Natur. Es war sehr einsam, aber in der Ferne zogen manchmal Schafherden auf zart grünen Wiesen vor schroffen Bergen vorbei. Dann plötzlich ein Moped. Es ist immer gut, sich auf der Strecke Auskunft zu holen und der Mann meinte, ja, die Piste ist für mein Auto passierbar.

Dann plötzlich passierte es. Google schickte mich nach rechts, die gut sichtbare Piste ging nach links. Schon ein ziemlicher Unterschied. Und hier genau zeigt sich Googles Schwachstelle. Pisten können die nicht so gut. Der ursprüngliche Verlauf wäre wirklich rechts gewesen, die Piste gab es noch, wenn auch unpassierbar, aber da das Dorf in der Ferne inzwischen durch eine Teerstraße angebunden war, hat man die Piste verlegt. Das wusste Google nicht, war aber an den Spuren gut zu erkennen. Im Verlauf des Dorfes gab es dann öfter nochmal Zweifel, die aber immer von einer Frage an die Anwohner gelöst werden konnten. Und ich erreichte Anezal ohne Schwierigkeiten und kann nun sagen, die Piste ist für Geländefahrzeuge gut passierbar und führt durch wirklich aufregende Landschaft.

Mein Reisehandbuch ist vor Covid geschrieben worden und eine neue Auflage wird es erst im Sommer 2025 geben. Dennoch ist der Kauf des Buches gerade für Wohnmobilfahrer immer noch zu empfehlen, da sich auf den Asphaltstraßen nicht viel geändert hat. Auch die neue Ausgabe wird da nicht viel anders sein. Und Pisten kommen ja nicht infrage. Bitte schaut in meinen Shop, da könnt ihr direkt bestellen.

Meine erste Reise nach Marokko war 1986 und sie war ganz schön aufregend. Geplant hatte ich, alleine hinzufliegen und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land. Es kam aber ganz anders. Kurz vor der Abreise erzählte ich einer Arbeitskollegin davon und sie fragte mich, ob sie mitkommen dürfe. Ja, okay, warum nicht. Wenn du noch einen Flug bekommst. Sie bekam allerdings nicht den gleichen, sondern war schon zwei Stunden früher in Agadir, und saß völlig verängstigt auf einer Bank im Terminal, bereits flankiert von jungen Marokkanern. Wir waren damals zwei blonde Frauen Ende 30 und bei den Jungs hoch begehrt. Sie hatte eine Riesenangst, dass ich nicht komme.

Aber ich kam und die Belagerungen durch die Männer blieben. Wir waren ja noch völlig unerfahren. Was wir alles erlebten würde ein Buch füllen. Aber wir haben es ja überlebt. Meine Freundin sagte danach: nie wieder Marokko! Ich dagegen kaufte mir einen Geländewagen und fahre seitdem immer wieder.

Warum ich das alles erzähle? Weil wir damals, als Marie es einfach nicht mehr aushielt mit den Jungs, mit einem Mietwagen so schnell wie möglich nach Agadir fahren wollten, um sie in einem Hotel abzusetzen, wo sie bis zum Rückflug in Sicherheit war. Ich dagegen hatte mich in so einen hübschen braunen Jungen verguckt, der uns begleitete. Und wie so oft auf der Tour hatte er mal wieder einen Freund auf der Strecke, den er unbedingt besuchen musste. Ahmed!

Auberge Souktana

Ahmed stammte aus Mhamid, hatte 1980 die Französin Michelle geheiratet und hatte mit ihr eine Tochter und einen Sohn. Er war mit seiner Familie nach Taliouine gegangen und hatte eine hübsche kleine Auberge erbaut. Damals war so etwas noch was Besonderes, in Taliouine oder auch im übrigen Land, gab es hauptsächlich kleine, völlig herunter gekommene Hotels, die nur Zimmer anboten mit Bett, WC und Dusche waren auf dem Flur. Aber Souktana hatte einen blühenden Garten und nette Zimmer. Es gab weder fließendes Wasser noch Strom, aber Kerzen waren ja auch viel romantischer. Ich konnte mir damals sehr gut vorstellen, auch so etwas in Marokko aufzubauen.

Zwar blieben wir damals nur zum Essen, mussten Marie ja so schnell wie möglich in Agadir abliefern, aber die Auberge Souktana habe ich nie vergessen. Es dauerte noch bis 1991 bis ich endlich einmal zum Übernachten einkehrte und auch damals gab es noch keinen Strom. Ich bezog das Zimmer ganz oben im Turm.

Heute gibt es zwar Strom und fließend Wasser, dafür aber keine Michelle mehr. Ahmed hatte eine schwere Zeit hinter sich, trank auch ein wenig zu viel und die Herberge war herunterkommen. Zuletzt war ich 2019 hier, vor Covid, und ich strich die Unterkunft aus meinem Reiseführer. Aber heute war ich freudig überrascht. Ahmed geht es gut, sieht viel besser aus und auch die Auberge hat sich verändert. Nicht der Bereich mit den nur vier Zimmern, aber er hat im Garten nun viele lauschige Ecken, die Leute kommen gerne zum Essen, es gibt neben dem Restaurant auch ein Café und ich kann es wieder empfehlen. Natürlich lässt mich Ahmed nicht fort, ich beziehe ein Zimmerchen. Nein, das im Turm tue ich mir nicht mehr an, WC und Dusche müssen schon sein.

P.S.

Nun gibt es doch noch etwas nachzutragen. Wie schon gesagt Auberge Souktana sieht jetzt wieder gut aus, auch die Zimmer sind in Ordnung, es gibt saubere Bettwäsche, Handtücher und Klopapier, sogar TV und AC. Aber es stellt sich doch heraus, dass dies hier ein Treffpunkt der Einheimischen ist. Sie sitzen abends im lauschigen Garten und unterhalten sich, zwar nicht sehr laut, im inneren Salon sitzt der Hausherr und trinkt Whiskey mit seinen Freunden, nein, ich glaube, ich kann es doch nicht wirklich für Touristen empfehlen.

Natürlich habe ich auf der Tour auch Videos gemacht, die ihr hier sehen könnt:

Ja, Hassan hatte einen Vorschlag. Viele Camper, die kein geeignetes Fahrzeug haben, fahren mit ihm bereits gerne ins Tal von Ait Mansour, in die schöne schattige Palmenoase und zu einem landestypischen Mittagessen. Aber Hassan hat noch andere Ideen, und die wollte er mir heute zeigen: eine 144 km Tour durch den wilden Anti-Atlas, teils auf Wegen, schmal wie mein Auto. Ich ließ ihn fahren und lehnte mich geruhsam zurück.

Souk Khemis Ida Ougnidif

Die erste Station war der Donnerstagsmarkt von Ida Ougnidif. Der ist noch sehr ursprünglich, kleiner als der Souk von Tafraoute, aber auch hier viel von Frauen besucht. In der Gegend um Zagora und Rissani kaufen ja meist die Männer auf dem Markt ein, aber hier tun das die Frauen und viele tragen die Einkäufe dann in einem Korb heim, den sie auf dem Rücken tragen. Ich bin ja sehr für die Eigenständigkeit und Freiheit von Frauen, aber Männer, die die schweren Einkäufe heimschleppen, sind auch nicht schlecht. Und hier konnte ich sehen, dass die Kleidung der Frauen wieder ganz anders war als in Tafraoute, wo ja schwarze, mit Bordüren gesäumte Tücher sehr kunstvoll um den Leib geschlungen werden, um die Bordüren besonders schön zur Geltung zu bringen. Hier ist die Unterkleidung auch schwarz, aber oft sind es lange Röcke, und das Besondere hier ist, dass dazu immer ein weißes Tuch gehört, das auch um den Kopf gelegt wird.

In Begleitung von Hassan, der die Sprache der Einheimischen spricht, war es auch relativ leicht, Fotos zu machen.

Kasbah Tizourgane

Dann ging es weiter zur Kasbah Tizourgane. Diese schon von weitem sichtbare, hoch auf einem Berg liegende Kasbah hatte ich schon oft gesehen, aber mir noch nie die Mühe gemacht, hinauf zu steigen und sie anzuschauen.

Ursprünglich gehörte dieser befestigte Bau zu fünf teilweise nomadisierenden Familien, die hier ihre Güter verwahrten, aber auch wohnten. Während der Abwesenheit genügten nur zwei Wächter bei dieser exponierten Lage zur Sicherung. Erbaut in der traditionellen Steinarchitektur hat sie Jahrhunderte überstanden. Sowohl der Mauerring als auch die zwei- oder dreigeschossigen Häuser sind aus größeren und kleineren Steinen, wie sie überall in der Umgebung zu finden sind, und ohne Verwendung von Mörtel – nur mit etwas Lehmerde zwischen den Steinen – errichtet. Mit kleinen flachen Steinplatten wurden auch einfache geometrische Ornamente gestaltet, die zumeist über den Eingangstüren angebracht sind.

Die Kasbah wurde restauriert und ist in sehr gutem Zustand, die Räume der alten Burg wurden zu einem Gästehaus ausgebaut und man kann nun sehr bequem in 15 Zimmern mit Bad wohnen. Es gibt ein Restaurant, wo man auch nur zu Mittag speisen könnte, von der Terrasse eine atemberaubende Aussicht. Aber auch eine Besichtigung ist möglich, Eintritt 20 DH pro Person.

Schluchtenfahrt

Von Tafraoute aus sind es gut 50 km bis Ida Ougnidif und man hätte einfach zurückfahren können. Aber nicht Hassan. Er machte eine Rundfahrt daraus, fuhr über die schmalsten Straßen, die man sich nur vorstellen kann. So karg der Anti-Atlas ist, so wenig Landwirtschaft hier möglich ist, es gibt eigentlich nur Arganien und Mandeln, so wohnen doch überall Menschen. Oft nur in Einzelgehöften oder sehr kleinen Dörfern. Und damit diese auch mit einem Fahrzeug zu erreichen sind und Asphaltstraßen dorthin zu teuer wären, hat man hier schon vor langer Zeit damit angefangen, ganz schmale Betonwege zu den einzelnen Gehöften anzulegen, die zudem oft auch sehr steil hoch gehen. Und Hassan hat nun solche Wege teilweise für uns ausgesucht. Die Landschaft war einfach atemberaubend, wir fuhren durch eine Schlucht, dann wieder ein unglaublicher Ausblick ins weite Land, an den Hängen gut sichtbar die Terrassenfelder. Von weitem mag es so aussehen, als seien die Berge von Natur aus rillenförmig gezeichnet, aber seit Jahrhunderten hat man hier von Hand mit Steinen kleine Terrassen gebildet, die das Wasser, wenn es denn mal kommt, zurückhalten und dann doch ein wenig Getreide angebaut werden kann. Auch vor Erosion schützen diese Terrassen. Die man so nur im Anti-Atlas findet.

Ab Tafraoute kann Hassan, WhatsApp +212 672 303909 eine solch schöne Tour mit euch machen, aber auch viele andere. Er spricht Deutsch.

Mein wichtigster Ansprechpartner in Tafraoute heißt Hassan, den wollte ich sprechen und alles war ausgemacht. Ich wurde von Bruder Mohammed, dem Teppichhändler, empfangen, ins Hotel geschickt und wartete. Hassan rief an und sagte, er käme gleich. Vorher hatte ich auf dem Campingplatz Trois Palmier noch nach Rudi und Gabi Ausschau gehalten, die ich mit ihrem Motorrad in Borj Biramane kennengelernt und in Erkounte wiedergetroffen hatte, dort haben wir eine Flasche Wein zusammen geleert und sie meinten, dass sie nach Tafraoute weiter wollten. Aber sie waren noch nicht eingetroffen. Als ich ein paar Stunden später, Hassan war ja immer noch nicht da, wieder dort vorbeifuhr, wurde ich gleich reingewinkt und da waren sie. Das marokkanische Telefon funktioniert, inzwischen wusste jeder, dass ich die Beiden kenne und auch sie hatten bereits mitgeteilt bekommen, dass ich nach ihnen Ausschau halte.

In dieser Richtung klappt das also gut. Nicht aber in Bezug auf Hassan. Er meinte ja am Telefon, er käme bald, während mir andere sagten, er sei noch in Agadir und käme erst morgen. Naja, ich beendete zusammen mit Gabi und Rudi den Abend im Restaurant La Kasbah und dachte, er kommt dann sicher am nächsten Morgen.

Da auch wieder Telefonate. Ich will das nicht so lang machen, aber ich wurde immer im Glauben gelassen, dass er gleich um die Ecke käme, während er tatsächlich noch in Agadir war und erst am Abend um 21.30 auftauchte. Er hatte zwar einen guten Grund, aber darum geht es nicht, sondern darum, dass man besser die Wahrheit sagt, dass etwas dazwischen gekommen ist, und man es nicht schafft. Aber Marokkaner sagen nicht gerne etwas Negatives.

Camping Auberge Tagtout

Okay, lassen wir das. Ich habe mir die Zeit mal wieder mit dem Motorrad-Paar vertrieben, wir schauten uns noch den neuen Campingplatz vor der Stadt an (schaut ins Update), der schon einfach durch seine grandiose Lage besticht. Das heißt nicht der Campingplatz an sich, der ist mitsamt einem neuen Pool unten im Tal, aber die dazugehörige Auberge ist oben auf dem Hügel, bietet schöne Zimmer, von deren Fenstern man tatsächlich aus jedem einen anderen Berg erblickt. Sozusagen vom Bett aus. Und auf einer noch höher gelegenen Terrasse wird der Tee serviert. Wirklich toll und zu empfehlen. Der Platz liegt gegenüber dem Camping Granite Rose.

Mittwoch ist der Markttag in Tafraoute, deshalb hatte ich dort schon am Morgen einen Foto-Spaziergang gemacht. Hier sind tatsächlich die Frauen noch fast zu 100 % traditionell gekleidet, ein sehr schöner Anblick. Die bestickten Schuhe inbegriffen. Und deshalb hat wohl auch Rotel-Tours sich den Mittwoch ausgesucht für einen Stopp in Tafraoute. Als Mohammed mir erzählte, dass sie auf dem Camping Tete du Lion übernachten, dachte ich, den Spaß mache ich mir und fahre da mal vorbei.

Tete du Lion

Dieser Camping am öffentlichen Schwimmbad wurde ja vor wenigen Jahren von dem Deutschen Gerd Wilhelm übernommen und er hat ein kleines Schmuckstück daraus gemacht. Zwar ist er selten selbst vor Ort, aber sein Stellvertreter Zaid, Bruder von Hassan, ist sehr nett und spricht perfekt Deutsch. Wir tranken noch einen Tee und ab gings ins Hotel. Wo dann ja Hassan noch auftauchte. Mal sehen, was er mir nun für Ausflugsvorschläge macht.

Auf dem Weg von Erkounte nach Tiznit und in der Stadt gibt es natürlich auch etliche Campingplätze, aber das steht ja alles in meinem Campingführer. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass ich in meinem Shop ab und zu ein neues Update einstelle, das ihr kostenlos herunterladen könnt. In Tiznit gibt es dagegen für mich ein anderes Ziel, ein absoluter Muss-Stopp, und das ist das Hotel-Restaurant Mauritania. In meinem Reisehandbuch (oder auch Campingführer) schreibe ich:

Das Hotel mit Bar und Restaurant stammt noch aus der Kolonialzeit und ist ganz typisch für Hotels dieser Epoche. Es hat eine Alkohollizenz und am Haus wurde kaum etwas modernisiert. Aber seit kurzem wurde es von der Französin Emilia übernommen. Und seitdem ist es ein Geheimtipp. Schon die Flure sind nett dekoriert, die Holztüren bemalt, die Zimmer haben neue Betten, ein privates Bad, alles ist sauber und adrett und das Wasser warm. Und der Preis ist unschlagbar! Zimmer DZ 80 DH und 180 DH. Und das Wlan geht auch auf dem Zimmer einwandfrei. Trotz dem niedrigen Preis auch für Gäste zu empfehlen, die sonst nach einer höheren Klasse schauen. Zum Haus gehört ein abgeschlossener Hof, in dem 1 – 2 PKW sicher untergebracht werden können. Sehr netter, persönlicher Empfang.

Aber der besondere Tipp ist das Restaurant. Die von Einheimischen besuchte Bar liegt nach hinten raus und stört kaum, das Restaurant nach vorne mit kleinem Parkplatz und einigen Tischen davor. Der tüchtige Karim empfängt die Gäste sehr nett, beim zweitenmal gibts schon ein Küsschen. Man speist Brochette oder Tajine für 50 DH, aber der Clou ist der Preis für eine Flasche Wein, sie kostet nur 70 DH. Und jeden Sonntagmittag gibt es ein großes Couscous-Essen (80 DH), zu dem bis zu 100 Leute kommen. Dies ist ein Geheimtipp für die Leute vom Campingplatz, man läuft von dort nur wenige Schritte.

Ich kam, keine Spur von Karim, er käme gleich wieder und ich solle doch solange einen Kaffee trinken. Gesagt, getan. Und Karim kam auch nach wenigen Minuten. Zog mich sofort an seine Brust, ich wurde mit Küsschen übersät, ins Lokal gezogen und gefragt, was ich trinken möchte. Ein Bier oder einen Rosé. Okay, es ist Mittag, aber ein Gläschen geht doch. Karim sagte, ich bringe eine Flasche und den Rest nimmst du mit. Und willst du Tajine oder Brochette? Ein Nein zählt hier nicht, also habe ich es gar nicht erst versucht. Und dann kam er doch tatsächlich mit einem kleinen Rosensträusschen zurück. Echte, lebende. Ich habe in Marokko noch nie Blumen geschenkt bekommen.

Nun weiß ich natürlich, dass ich als Autorin eines Reiseführers einen Sonderstatus habe, ich mache ja sozusagen Werbung für die Etablissements, aber es ist doch bei vielen etwas mehr. Eine ganz herzliche Freundschaft. So auch bei Karim. Er hat sich so gefreut mich zu sehen und ich auch. Im letzten Jahr kam ich auch durch Tiznit, freute mich aufs Restaurant und alles war zu. Es war der letzte Tag vom Ramadan, da ist sowieso alles zu, aber weil das Mauritania vom Alkoholverkauf lebt war es den ganzen Ramadan zu. Ich war traurig und hungrig, es war ja wirklich alles zu an diesem Festtag, fuhr durch bis Erkounte und wurde dort freudig aufgenommen und mit einem Imbiss versorgt.

Nach dem Essen wurde mir noch ein Eis aufgezwungen und weiter gings in schöne Tafraoute, wo natürlich auch wieder Freunde auf mich warten.